Verduurzaming: Vervuilende stoffen in de mode: kledingindustrie gebruikt steeds meer polyester
Grote modemerken gebruiken steeds meer vervuilende, synthetische stoffen in hun kleding. Beloftes om minder polyester te gebruiken – en zo vervuiling met microplastics te beperken – zijn weinig waard, blijkt uit onderzoek van een kleding-ngo.
Drie jaar geleden deed Inditex – het bedrijf achter winkels Zara, Bershka en Pull& Bear – de belofte om minder synthetische stoffen in hun kleding te verwerken. Naar schatting 35 procent van de microplastics in de oceanen wereldwijd komt immers uit kleding, en als een van de grootste modebedrijven ter wereld wilde Inditex daar iets tegen doen, zeiden ze.
En toch is het Spaanse Inditex sindsdien alleen maar meer vezels uit fossiele grondstoffen gaan gebruiken, blijkt uit onderzoek van ngo Changing Markets Foundation. En niet zo’n beetje ook. Het bedrijf gebruikte 213 duizend ton aan synthetische stoffen in 2023, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 178 duizend ton in 2022.
Changing Markets Foundation vraagt periodiek ’s werelds vijftig grootste kledingmerken naar hun beleid rondom en gebruik van synthetische stoffen.
De conclusies van het rapport dat deze week is verschenen, liegen er niet om. Ondanks talloze claims dat ze zouden gaan verduurzamen, gaf de helft van de kledingbedrijven die reageerden op de enquête aan meer synthetische vezels te gebruiken dan twee jaar geleden. Slechts drie van de vijftig bedrijven hadden door zichzelf gestelde doelen gehaald.
[…] De groei van Shein geeft gelijk aan waar de pijn zit, zegt Dirk Mulder, sectoreconoom detailhandel bij ING. ‘Het moet telkens goedkoper. Eerst had je Zara en H&M, toen kwam Primark en nu heb je Shein. De consument wil blijkbaar telkens minder betalen, dus wenden bedrijven zich tot steeds goedkopere materialen.’ […]
Hoewel Benetton, C&A, G-Star, Hugo Boss en Inditex dit jaar opnieuw aan Changing Markets Foundation beloven meer natuurlijke vezels te gaan gebruiken, kun je dat soort beloftes volgens de onderzoekers van de ngo beter ‘met een korreltje zout’ nemen. Hun cynische conclusie is dat de kledingindustrie zogenoemde ‘corporate playbook tactieken’ – zoals greenwashing en het telkens vragen om nieuw onderzoek voordat ze actie ondernemen – gebruikt om zinvolle transformatie te vertragen.
Mulder van ING herkent dat beeld. ‘Het lijkt wel alsof we telkens wachten op een wezenlijke verandering uit de industrie zelf. De verandering komt niet en gaat ook zomaar niet komen.’
Zwijnenburg beaamt dat. ‘Omdat er nog geen strikte regelgeving is die deze materialen beperkt, is er voor bedrijven geen stimulans om over te stappen naar duurzamere alternatieven. Er is alles bij elkaar duidelijk behoefte aan strenger beleid, betere recyclingtechnieken en bewustwording onder consumenten.’